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作为上海人，这么多美食，你吃过几种

都吃过，口水流啊流......

葱油饼，生煎包，锅贴，小笼包，小馄饨，蟹壳黄，条头糕，松糕，崇明糕，大肉面，糖三角，老虎脚爪，海棠糕，梅花糕，高桥松饼，菜肉团子，次饭团，......

问题太凶残了，口水......

作为一个上世纪六十年代末出生在上海的人，因为从小生活在南市老城厢城隍庙附近，而城隍庙也是上海小吃最集中的地方之一，所以上海地方小吃基本都吃过。上海城隍庙特色小吃还有，双档单档，桂花白糖赤豆粥，鸡鸭血汤，两面黄，锅贴，松月楼素菜包，桂花厅的条头糕，赤豆糕，宁波汤团，很多数不胜数。

蟹壳黄是上海的名点之一，蟹壳黄是用油酥加酵面作坯，先制成扁圆形小饼，外沾一层芝麻，贴在烘炉壁上烘烤而成。在烤的过程中慢慢变得金黄和馅料透出的颜色，看上去就有这种感觉，蟹壳黄的表面会撒上一层芝麻，经过烘烤后味道散发出来，让人闻着就能食欲大开。

小笼馒头是发源于江南地区的传统小吃，流行于上海等多个地方，其中以南翔小笼最为有名。一笼刚出炉的小笼端上桌，蘸点醋，接着提小笼于嘴，特别是在吃小笼可先在底边上咬破一小口，吮吸两口汁水，然后将小笼入口咀嚼品味，如此既可尽享美味不至浪费，也可防止汁水溢出，弄脏衣物。

小绍兴鸡粥是上海地区汉族传统小吃，由三黄鸡、上白粳米辅以各种佐料制成。本粥鸡肉***滑韧鲜美，粥中带绿，此时鸡粥黄中带绿，鸡肉色白光亮，令人赏心悦目，食欲大增。品尝时，鸡粥粘韧滑溜，鲜香入味，鸡肉细嫩爽口，营养丰富，越吃越香。是一道滋补佳品。

葱油面是上海非常著名的小吃，地位就像广州的云吞面，但正宗的葱油拌面在上海已经很难找得到。葱油面那一口葱油的爆香，葱炸的脆而不焦，跟筋斗的面条结合，入味扣心，飞奶奶说吃的时候还有个诀窍，就是要拌的久一点，这样子的葱油拌面才会越香越入味。排骨年糕是上海一种独具风味的小吃，已有50多年历史，其既有排骨的浓香，又有年糕的软糯酥脆，十分可口。排骨色泽金黄，表面酥脆，肉质鲜嫩，入口糯中发香，略有甜辣味，鲜嫩适口。排骨年糕的两大主料是排骨和年糕都有很高的营养价值，可为幼儿和老人提供钙质，具有滋阴润燥、益精补血的功效。

每个地方都有自己的特色，

上海烹饪博***众长,别具特色,故海内外有“吃在上海”之说。 上海各帮风味流派纷呈,名菜荟萃,着实是美食家的乐园。

上海有许多独具特色的“老字号”餐馆,它们都有自己的绝活，吸引了海内外众多的美食家。作为一名上海人，我来给大家介绍一下。

1.生煎馒头

生煎馒头是上海最著名的小吃之一，馅心鲜美，汤汁浓郁。目前，上海以丰裕生煎、飞龙生煎和小杨生煎这三家店人气最旺。

2.南翔小笼包

小笼包几乎在上海每家小吃店都有，以皮薄、馅多、味鲜著名，不过做得最地道的还是位于豫园的南翔馒头店。

3.排骨年糕

排骨年糕是将煎制的排骨配以炸熟的年糕，并淋上汤汁的一种小吃，鲜得来的排骨年糕历史最为悠久。

4.白斩鸡

白斩鸡是江浙一带的传统美食。如今，上海的振鼎鸡是改良白斩鸡的代表，味道独特，最值得推荐。

阳春面、糖醋排骨、红烧肉、腌笃鲜、草头圈子、水晶河虾仁、南翔小笼包、五香熏鱼、八宝辣酱、醉蟹、白斩鸡、蟹壳黄、生煎、鲜肉月饼、排骨年糕、大闸蟹、糟味、葱油拌面、闲浆、青团。

中国古代有哪些著名的美食家

李渔。

李渔是17世纪后半叶中国文坛上的一位“怪杰”，他多才多艺，无论是史学、戏曲、***，还是园林、饮食、服饰、养生，都有自己独到见解；他特立独行，组织家庭戏班，侧身俳优，自写自演；他深受普通百姓欢迎，却不容于正统文人。自清代以来，李渔一直游离于主流文化之外，甚至长期被排斥，直到近代，人们才开始正视其伟大成就，但是一般人多注意他的文学戏曲作品，称赞他是杰出的***作家、戏曲作家和戏曲理论家——这对李渔来说当然是当之无愧的；但实际上，李渔也是以为生活达人，无论是园林建筑、家居设计、文玩器物还是梳妆打扮，***养生，他都有自己独特的审美情趣。同时，他还是一位美食家和饮食理论家，在其所著《闲情偶寄·饮馔部》中所展现出来的对饮食的喜好和独到见解，至今仍为后人所推崇。

兰溪市博物馆内的李渔像

从现存的李渔著作中来看，李渔的饮食思想集中体现在《闲情偶寄》的《饮馔部》中，《颐养部》和《器玩部》也分别对饮食养生和饮食器皿有所涉及。从这些有关饮食的论述文字可以把李渔的饮食思想归纳为“尚节俭、近自然、鄙肉食、鲜本味、巧烹调、重养生、美器物”七大核心内容，系统地展现了李渔饮食思想的各个方面。

张静庐点校、郁达夫题签的“中国文学珍本丛书”本《闲情偶寄》

以当下回顾历史的眼光来看，李渔之所以能形成如此系统、集中的饮食思想论述，与他所生活的时代背景和个人的人生经历密不可分。从宏观的时代背景而言，李渔的一生恰逢明清易代之际，明代中晚期开始蔓延起来的奢侈饮食风气和个性解放思潮发展到极致，士人们争相追求一种高度精致的饮食生活。从其个***生经历来分析，李渔以“高等食客”的身份长期“游食”于富豪显贵门下，借此得以跻身上层社会的豪奢宴饮场合，这种经历既给了他研究饮食必备的物质基础，也促使他要对饮食生活有更雅趣、精致的研究，迎合上层社会的精神需求，并且时不时以一些“奇谈怪论”来引人侧目。

与历史上的很多所谓文人美食家不同，李渔是一个严肃的饮食理论家，他的饮食思想不但批判性地继承发展了历代前贤的饮食思想，同时也对以“食圣”袁枚为主要代表清代饮食理论家有着重要的启示作用。在整个中华民族饮食文化的发展历史中，李渔在其中起着复古启新、承前启后的重要作用。

BY YJS

光从吃蟹这件事，就可以找出古人一票美食家。

对蟹的痴迷，谁也比不过明末清初的文人李渔。秋天在他心中是“蟹秋”。李渔形容螃蟹“鲜而肥，甘而腻，白似玉，而黄似金，已造色、香、味三者之极，更无一物可以上之。”赞其是名符其实的“天下第一味”，“合山珍海错而较之，当居第一，不独冠乎水族而已。”

当时蟹价昂贵，李渔家中并不宽裕，于是每年在螃蟹还未到上市时令前，便早早储钱相待。家人都笑其以蟹为命，呼其钱为“买命钱”。

肥蟹当前，历来为中国文人所信奉的“君子远庖厨”也立刻被抛诸脑后。古人为一口蟹鲜，可谓八仙过海各显神通。

元朝画家倪瓒专坚持毛蟹和海蟹[_a***_]不同。前者应用生姜桂皮紫苏和盐同煮，水一开，翻个身，再一开，就能吃了。海蟹则是一煮到变色就捞出来，取出蟹脚和蟹身中肉，蟹黄蟹膏另置一处。而后蟹肉码于蟹壳之中，撒上搅拌在一起的蛋黄与蜂蜜；再铺蟹黄蟹膏，上屉略蒸至鸡蛋刚凝固，便可取食，鲜美至极。

清代美食家袁枚主张烹蟹“以淡盐汤煮为最好”；文人顾仲则喜调料，“活蟹入锅，未免炮烙之惨。宜以淡酒入盆，略加水及椒盐、白糖、姜、葱汁、菊花叶汁等搅匀入蟹，令其饮醉而不动，方取入锅。置蟹蒸之，则味足矣。”

宋代傅肱，为食蟹写过一本《蟹经》；后高似孙在其基础之上再编《蟹谱》。从这两本专门的食谱笔记中，可以窥得古人对吃蟹这件事，已经是精巧至学术的地步了。

其中介绍到各种各样的烹蟹方法，比如“蟹生”，将生蟹剁碎，以麻油熬熟，并草果、茴香、砂仁、花椒、水姜、胡椒俱为末，再加葱、盐、醋共十味，入蟹内拌匀，即时食用；比如“醉蟹”，用糟、醋、酒酱各一碗，根据蟹的多少决定加盐腌。或者按酒七、醋三、盐二的比例腌制；

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